我们上次长途旅游还是18年底去的南佛罗里达，19年生🐷不敢造次，在家里蹲了一年。本想着2020年一定要好好玩玩，结果3月又开始有疫情，没法出门。现在疫情开始有所缓和，终于大着胆子出来野了。
疫情虽然有所控制，但我们仍是不敢坐飞机，旅行目的地的选择也就非常受限。家附近的国家公园都去过了，地理位置略有尴尬的大盆地国家公园反而脱颖而出，成为了我们的首选。老规矩，还是先列一下行程：
开车5小时到卡森城，游览Tallac历史点，卡森城，夜宿卡森城
从西向东6个小时车程横穿内华达50号公路，游览弗吉尼亚城，法伦，格里姆斯点考古区，沙泉小马快递遗迹，夜宿大盆地国家公园门口的宾馆
攀爬大盆地国家公园的惠勒峰
继续大盆地国家公园内的步道，夜宿1小时车程外的伊利
从东向西再次花6小时横穿内华达50号公路，游览伊利，尤里卡，奥斯汀，斯托克城堡，代顿，夜宿南太浩湖
从太浩湖4小时开回家，游览翡翠湾与D. L. Bliss州立公园
一大早从家出来，到塔霍湖Tallac历史点已是中午了。我们虽然已在湾区住了5年，但还是第一次来塔霍湖。我们一来不滑雪，二来觉得塔霍湖人多，之前就一直没来这里。
Tallac历史点原本是20世纪初有钱人建的度假村，有赌场、旅馆之类的，但后来因为火灾，就剩下主人自己的大屋了。
大屋原本是可以进去参观的，但因为疫情，都暂时不让进了。
进门东边不远就是Pope地产，最早是富国银行总裁罗伊德·特维斯所修建，后来卖给了Pope一家。
里面的小花园
Pope大屋，突出了的这间是女主人的阳光房。
大屋被Pope一家称为梵蒂冈之屋，显然是对自己姓氏的打趣。
1923年地产卖给Pope家的时候价格是10万美元，看看现在加州的房价，也不知道是美元通货膨胀的太厉害还是加州房价涨的太离谱。
木屋对面的小菜圃
服务人员们的住宿区
双子木屋，跟湾区附近的海景房类似，只是这里是湖景房。
铁匠铺
谷仓
瓦尔哈拉大屋，这里不是以人名命名的，而是用的北欧神话中英灵殿的名字。
大屋正面，北面就面对着太浩湖，我们去的时候很多人正对着太浩湖挥毫。
太浩湖水非常清澈，但是湖水很凉。有人比较生猛直接跳到湖里也能忍，我们还是趟趟水就好了。
Pope地产内的印第安木屋
刚进门这一片叫做Baldwin地产，过去属于Elias Baldwin及其家族；Elias Baldwin是加州有名的地产投资商，被人称为幸运的鲍德温。
幸运的鲍德温除了投资成功出名，另一样就是女人缘出名，一生结了四次婚。这里以前是鲍德温第三任老婆Jannie Dexter和他们的女儿Atina生活的地方，现在是游客中心加小博物馆。
游客中心和礼品店也都关门了，除了我们，一个人都没有，正好坐在门口的椅子上晒太阳。
印第安人小帐篷，几乎每个公园都有。
回车上吃了点东西，我们开始走西边的步道。这边的建筑物都已经塌了，有的地方已经长了树木，连地基都看不出来了。
喷泉遗迹
小狗又下水了
在湖里踩踩水就回车去卡森城了
回去的步道上也有一些遗迹
开了1个小时车来到了卡森城，这里是内华达州的首府，很多州政府机关都在这里，可惜现在不让进去参观了。
内华达州议会
内华达州执法者纪念
美国传奇军人基特·卡森雕塑，这也是卡森城名字的由来。
内华达州高等法院
今天最后一个景点--州长官邸，晃完之后赶紧去沃尔玛采购这几天的补给。不得不说，卡森城沃尔玛的价格比湾区亲民多了。
今天的行程是从卡森城开到大盆地国家公园，连接两个地方的50号公路被称为全美最孤独的公路，全程要6个小时，但沿途只有几个冷清的历史小镇，所以公路上的车非常少。
第一站是弗吉尼亚城，这个小城和50号公路边隔着山，要开上一段路才能到。
镇上的第四病房学校，一进小镇就能看到，现在是博物馆，疫情之前可以参观。
学校始建于1876年，一直使用到1936年，之后这里的学生都转移到新的学校去了。
从1936年开始这里就一直关闭，直到1986年整修之后作为博物馆重新开放。
学校还在使用的时候，这里从小学到高中都有，算是解决了周边居民的上学问题。
弗吉尼亚城和学校的介绍，据说这里最多可以容纳1025个学生，对于一个小城来说绰绰有余了。
美国人很注重隐私，即使在大城市，房屋之间都有间隔，更无论弗吉尼亚城这化外之地了。照片里的两个房子却紧紧的挨在一起，这就是有名的恶意之屋，全是因为新房房主故意给旁边的旧房房主添堵才修成这样。
恶意之屋旁边的房子倒是修得富丽堂皇的
小镇主街，跟我们之前去的墓碑镇很像，两边都是各种小店，餐馆、照相馆和礼品店一应俱全。
我们到的挺早，渐渐发现这里还挺火的，要是节假日估计还不好找停车位。
弗吉尼亚城是随着1859年周边Comstock银矿的发现而崛起的
1875年10月26日，弗吉尼亚城突然发生了严重的火灾，几乎整个镇子都没烧没了。
虽然当时火灾造成一千万美元的经济损失和八千人无家可归，但是幸运的是伤亡很小。
整个小镇大概在火灾一年后就彻底重建成灾前的规模了，其中就包括拥有内华达州第一座电梯的国际旅店。
红狗沙龙，小狗倍感亲切。
银矿矿车
旧物商店
橱窗里是马克·吐温的蜡像，1862年到1864年，马克·吐温曾在这里的企业报工作，在此之前他还曾在周边的银矿里做过矿工。
Piper歌剧院，建于1880年代。
矿工工会大厅
斯托里县的县法院，建于1876年，也就是大火之后的一年。
这里也是内华达州还在使用的最古老的法院
三角沙龙，里面有特别克主人的自杀之桌。
游客中心居然开门了
街边停着的老爷车
消防博物馆
山中的圣玛丽教堂，外观看着还不错，不知道里面怎么样。
这里是内华达州最早的天主教堂，而且从1875年的大火中幸运地保存了下来。
各种旅游纪念品小店
马克吐温博物馆，也是过去他工作过的企业报的所在地。
弗吉尼亚城街面上戴口罩的人大概一半一半，不过街上有很多清洁液，可以自由使用。
第二站法伦城，法伦城是个稍微大点的小镇，镇上还有CVS。
小镇上的丘吉尔县立博物馆，门口有印第安人石刻画，是从附近的印第安人遗址搬来的。
本来遗址附近还有一个山洞可以参观，但只有每个月的第三个周末开门，而且疫情期间也都取消了，我们这次是没机会去了。
博物馆内要求戴面罩，就只能这样照相啦。
没人的地方露个脸
各种石器
博物馆里也没什么特别的展品，看个热闹吧。
旧时代生活场景复原
法伦地区出产的各种矿石
本地印第安土著的生活
各种枪械收藏，狂野西部嘛，你懂的。
儿童玩具小拖车
时代服饰
林肯公路的介绍，它也是美国早期的一条横贯东西部的高速公路，在内华达州境内和现在的50号公路有很大部分都是重合的。
在这里可以给50号公路生存手册盖章，如果之前没有收到邮寄的手册的话，这里也有空白的手册可以免费拿。
玻璃瓶收藏，还是博物馆力推的藏品。
从这个门出去对面还有一个展厅
这个展厅的展品主要是交通工具，各种车辆。
线路检修车
电话线路
另外插一句，五十号公路在法伦以西还是有些车流量的，从法伦再向东才开始逐渐荒凉起来。
室外也有一点展品
Woodliff Store小木屋上锁了，不能进去了。
这是法伦地区最早的商业建筑，1982年移到了博物馆这里，修复了两年才对外开放。
话说一句，这家Wooddlff公司还在法伦地区营业着。
出了法伦城没多久就到Grimes点，这个地方归BLM管，BLM是土地局（Bureau of Land Management）的简写，跟最近的某著名缩写撞脸了。
这个地方是看印第安人岩画的，美国有不少这样的岩画，我们之前在新墨西哥州和亚利桑那州看过不少了。
这里的岩画不是很清晰，不知是不是因为这里的气候没有新墨西哥州适合岩画的保存。
这块比较清晰，不知道画的是什么，印第安人的岩画还是很抽象的。
还有一条到山顶的步道，天气太热，我们就意思意思地走了一小段。
今天的第四个景点--小马快递遗址。
遗址边是归BLM管的沙泉沙漠学习区，很多人在里面玩沙漠越野。小马快递这里是不收费的，但是要进到沙丘里面玩越野则需要六十大洋的门票。
后面那堆石块就是小马快递的驿站遗址了。
小马快递类似中国古时候的800里加急，东起密苏里，西到加州，全程2900公里，路线上有100多个驿站。
小马快递成立于1860年4月，但是非常短命，第二年就歇业了。
之所以这样是因为1861年10月美国开通了横跨大陆的电报系统，靠一人一马传递消息的小马快递自然就无用武之地了。
景色还不错，很有西部风情。
小马快递奔走在西部地区，发生点枪战之类的西部故事也是很自然的。
经过一番激烈的枪战，小狗举手投降了。
今天最后一个景点--Hickison岩画保护区
到这里需要开一段土路，不长，还能接受。
一下车就看到地上有很多非常大的虫子，长得又像蝈蝈又像蟋蟀，回来后查了下，才知道叫摩门蟋蟀。
步道两边的岩石上也没看见很多岩画
这算是这里最清楚的岩画了
摩门蟋蟀在内华达州是一种虫害，当年摩门教众刚到这里的时候被祸害的不要不要的，眼看庄稼都要被吃尽的时候，突然来了一群海鸥把摩门蟋蟀都吃了，算是救了教众们一命，所以今天盐湖城里面还有海鸥纪念碑，可以参见我们盐湖城游记里的照片。
虽然身处美国腹地，但是我总有一种对面是墨西哥的错觉，仿佛恍惚间还在亚利桑那的科罗拉多国家纪念地。
被栏杆围着的大岩石，也有些似有似无的岩画，没啥额勒金德的。
今天的行程结束了，一路开到大盆地门口贝克的宾馆凉快啦。
今天正式开始大盆地国家公园的行程，公园主体是一条景观路，主要的步道都在路的尽头。我们今天的任务只有一个，就是完成这里的惠勒峰步道，登顶内华达州单体最高峰--惠勒峰。
惠勒峰海拔13065英尺，即3982米，全程往返8英里，是class 1级别的里偏难一点的步道。
我们7点半左右抵达海拔一万英尺处的步道口，在登记簿上登记后，刺激的一天就开始了。
步道开始的1英里在白杨林间穿行，爬升也不多，还比较好爬。
内华达州海拔最高峰是邦德里峰，海拔13147英尺，位于内华达和加州的边界上，是旁边加州境内的蒙哥马利峰的副峰，相对高度只有253英尺。
对比之下，惠勒峰的相对高度7563英尺，是周边200英里内的最高峰。
惠勒峰海拔高度全美排名108，相对高度全美排名31，隔离程度全美排名19。
说来也巧，新墨西哥也有一个惠勒峰，是新墨西哥州的最高峰，比内华达的惠勒峰高100英尺。
渐渐白杨林逐渐褪去，周围的树木都变成了松树。
后面最高的山峰就是惠勒峰，也是我们今天的目的地。
话说我们之所以想来攀登惠勒峰，并不算是一时兴起。大概两年前我还在老东家的时候，曾经想过二访落基山国家公园，而落基山中很有名的朗斯峰难度颇大，自我感觉力有不逮，总得先找个难度低一点的循序渐进，就此盯上了惠勒峰。
从种草开始到现在，经历换工作生娃，一晃两年就过去了，不过惠勒峰我们还是来了。
走出森林，开始进入荒原区。
我们的路线就是沿着山脊爬上去，一路还算好走，只有最后一段非常陡峭。
步道上还有没融化的雪，暂时还不影响走路。
路越来越难走，步道上都是碎石，坡度也逐渐加大。
放眼望去果然都没有高山
山上风实在太大，好在有很多用石头垒出来的小石墙，专门给大家避风用的。
走到这里已经没有明显的步道了
穿过相对平缓的山脊再往上走，就只能在石堆中穿行了；之前的一段路我们每走200步休息一会儿，到这里只能坚持150步左右了，坡度陡海拔高双重影响。
远远地能看见平原上的风力发电机
历尽千辛万苦，我们终于登顶了。
山顶很平坦，搞得我们有点儿飘了，心想惠勒峰也不过soso，还有大把的时间下山。
山顶上的美国地理标识铜牌，看到这个才确定是到了真正的峰顶。
还有个邮箱，据说里面还有个留言簿，如果放入信件不知道会不会真有工作人员来处理。
在山顶耍了一会儿，准备下山，真正的噩梦也开始了。
我们看到山顶另外一侧有一条很明显的步道，AllTrails软件也标注山顶上是个环路；考虑到上山的路线都是乱石，觉得那条路才是真正的步道，就顺着走了。没走了几步就看到步道被雪封了，我们就抄近道下降到下面的步道上，结果很快发现下面的步道也被雪封了。但我们已经上不去了，只能硬着头皮往下爬，是真的爬，手脚并用的蹭了2个小时才回到正常路线上。过程很刺激，有的乱石很不稳定，着力就会往下滑，所以过程中就只照了几张照片。
上面是小狗视角对这段下山的描述，因为我在前面探路，小狗在后面跟着，所以我看得更清楚一些，应该说比小狗感觉的更加凶险。我在前面一要防着脚下的石头滑下去，二要注意别被头顶小狗蹬下来的石头砸到山下面去，可谓是腹背受敌。山的坡度太大，坐在那儿休息的时候重心也要刻意地向后靠，因为滑下去还能挣扎挣扎，滚下去就彻底删档重来了。
以上这些还不是最困难的，真正让我感到煎熬的是不知道前面到底能不能走回去，因为有雪在路上隔着，如果走到下面发现是绝路，那可真的不知道该怎么办了。爬回去？体力已经没有了。山上过夜，凭我们现在带的物资，感觉像是天方夜谭。
而且小狗爬的真是龟速，我走两步就得等小狗半天，不知道为啥小狗为啥比拿着四个登山杖背着单反的我还走得慢这么多。想赶紧去看看路线也不能，真是分分秒秒都在煎熬。小狗也知道自己虚，一个劲儿得在那儿自我检讨，我也只能好生安慰，信誓旦旦地说这条路肯定能走通不用紧张。
爬到一半我的水袋也见底了，我一没水体力下降飞快，好在小狗包里还有瓶装水。感谢尖峰国家公园的High Peaks步道，让我们对水有了充足的准备。即便如此，腿也渐渐使不上劲来了，说话的中气也开始不足，这时候才明白人力有所不逮。就好像看登山电影的时候，总觉得再努力一点就能成功，其实看似差的不多，其实已经是极限了。就好像郭靖听东邪西毒箫筝斗胜，“好几次黄药师明明已可获胜，只要筝声多几个转折，欧阳锋势必抵挡不住，而欧阳锋却也错过了许多可乘之机”，看似毫厘之间，其实已经是天堑一样难以逾越了。
好在这时候我们也终于走回正常步道了，我复盘了一下我们的路线，应该是唯一的一条能避开雪走回正常步道的路线了，不知道是我们命大还是老天开眼。我们在碎石上爬了很久，误以为下降了很多，但实际上只下降了一小段，距离也不过0.2英里。
踩上步道的心情真是难以言表，有一种两世为人的感觉；但是这股兴奋劲没持续多久，就开始了无穷无尽的下山路。
我们在错误的路线上龟行的时候，还有两拨人爬上了峰顶，他们还对我们吹口哨，不知道是惊叹还是嘲笑。
我穿的登山裤也被岩石刮出了个大口子，后面凉快的狠；左右小腿都被岩石划出了大口子，不过在山上的时候毫无感觉，晚上到宾馆洗澡的时候才发现。
再回头看看山上的雪，坐在雪边的时候能听到石头下面哗哗的流水声，非常害怕雪水太滑，连人带石头都醋溜到山底下去；现在回头看着还觉得后怕。
因为我们在山上墨迹了太久，所以成了今天最后一拨回来的人；虽然今天天气挺好，但是下山的时候也有点晚了，风越吹越大。
走了不知道多久终于进入树林去了，风小了不少，心里也多少有点儿底了；托老天的福，今天的登山窗口比较久，要不然下山更痛苦。
终于要走回白杨林了，早上走的轻松愉快，但现在我们却觉得好似无尽的试炼般走也走不完。
回到步道口已经晚上8点多了，腿还在打颤。这回破了我们单次移动时间和消耗卡路里的记录，真是劫后余生。
不出意外我们是今天最后一拨回来的，话说我们早上也是第一波签到的。我当时填登记表的时候，照着上一行抄，最后一项是“是否已经返回”，下意识的抄了个“Yes”，后来又让我用笔划掉了。当时还在想，填上yes算了省得回来还得写，现在觉得千万不能偷这种懒，万一我们真被困在了山上，至少检查记录的公园管理员（如果真会检查的话）还能知道，到时候也可能派人营救我们。
大盆地国家公园的观星活动也非常有名，在下山的路上我们就在踌躇晚上要不要去观星，因为明晚就不在这里住了；但是因为实在太累，就决定回到宾馆吃完饭再说。
吃完饭觉得回了一些血，所以还是决定出来观星。待看到星空的时候，觉得出来观星是非常正确的。这里非常偏僻，光污染很少，群星璀璨，非常好看，相机表现力不及万一。但是荒郊野外的不敢晃荡太久，看了一小会儿就闪回宾馆了。
我们今天的行程比较正常，开开大盆地的景观路，走走简单的步道，看看高山湖，古狐尾松和冰川。
这是我们住的宾馆，就在大盆地国家公园的门口，同时也兼营宿营和RV营地。宾馆的房间有不同的户型，但现在价钱都一样。我们选了有独立卫生间且床大的房间，房间挺大，还挺不错的。
国家公园门口的牌子，我们昨天赶着去徒步没照相，今天补上。
雷曼（Lehman）洞穴本来是全年开放的，就在游客中心边上，残疾人也能参观，但现在疫情期间，就关闭了。游客中心也没开，不过隔壁的礼品店开门，我们去盖了公园的章，买了冰箱贴，功德圆满。
罗德斯木屋，建于1928年，算是当时的游客中心兼商店；顺便说一句，当时这里还不是国家公园，而叫雷曼洞穴国家纪念区。
之所以叫罗德斯木屋，是因为这里住的是罗德斯夫妇，现在在网上还能搜到他们当时打扮成原始人的模样在雷曼洞穴里的照片。
游客中心边上的自然步道，路边有号码牌，大概就是介绍植物和周边环境的。
步道尽头是个看远山的观景台
周围每一个山峰都有准确地标识出来，只是距离都太远。
Lehman洞穴的天然入口，现在当然已经不能从这里走了。
奥西欧拉（Osceola）沟渠步道，沟渠建于1889年至1890年，目的是将雨水从雷曼溪输送到奥西欧拉的水力采矿点。沟渠全程18英里，在当时绝对算是大工程了。
之所以有动力修建这么长的沟渠，是因为奥西欧拉发现了金子，为了钱修个沟渠可以忍。
这个步道真是没有任何看点，好在不长也没爬升。走到步道都不见的地方也没看到明显的沟渠。
母亲点观景台，我们昨天就在身后的山上。
母亲点这里还需要开一小段土路，不过视野很好。
惠勒峰观景点，感觉视角尚不如母亲点。
景观路尽头就是公园内比较出名的几条步道的起始点。
我们先走的天空之岛森林步道，属于无障碍步道，景色也是没啥特别的，就是树木、小溪之类的，山也基本都被树挡住了。
开始走高山湖步道，这个步道是个环线。我们按逆时针走，这样就会先到高山湖再到狐尾松步道口，到时候可以根据当时的体力再决定要不要去看狐尾松。
逆时针方向的步道口不太明显，我们在步道口附近绕了好一阵才走上正确的路线。
第一个高山湖--斯黛拉（Stella）湖，湖水很清澈，也很凉爽，今天气温高，很晒，正好可以解解暑。
景色还是冰川国家公园更胜一筹
第二个高山湖--特蕾莎（Teresa）湖，比前一个小，离山也远一些，景色略逊。
湖中间还漂着一个矿泉水瓶，小狗还在研究是不是昨天我们在惠勒峰上掉的。我说肯定不是，昨天掉的是满瓶的水，是小狗藏在山上打算下次爬惠勒峰的时候备用的，就跟爬珠穆朗玛峰在山上放氧气瓶备用一个原理。
开始走狐尾松步道，这个步道爬升多一些。可能是我们昨天体力透支了，今天走得非常累，再加上天气很热，爬得还挺痛苦。
开始看到狐尾松了，加州的Inyo国家森林里也有狐尾松。加州的卖点是最古老的树，年龄超过4600岁；大盆地这边原本也有一棵很古老的树，但是1964年的时候被砍掉了，目的是为了精确地测量它的年龄。结果这么一测，发现已经超过4900岁了，真是后悔莫及。虽然这个事情发生在国家公园成立之前，但是现在被国家公园当做一个错误的案例来介绍，并给这棵倒霉的树起名叫做普罗米修斯。
狐尾松林是步道的终点，这里还连着另外一条冰川步道，如果我们昨天从山上失足，就只能到冰川步道的终点来找我们了。
步道上有一些介绍狐尾松的说明牌，介绍下这颗树哪年生的，哪年死的，很多都已经有2、3千年的岁数了。
我们在回去的路上还看见了一个小动物，就在这张照片里面，眼神好的能看见吗？
谜底揭晓，是一只狐狸，这也是我们第一次看到野生狐狸。步道口说明牌上说灰狐主要栖息在海拔略低一点的地方，不知道这只怎么溜达到这里了。
它估计也知道自己爬得太高了，很快自己就醋溜下去了。
走回停车场我们就结束了大盆地的行程，开车去伊利的宾馆。
这就是我们昨晚观星的地方，就在大盆地的门口。
边上还有辆破车，很有荒野西部的感觉。
大盆地外面的游客中心，也没开门，就照个牌子吧。
Baker附近还有一个归BLM管的考古点，是弗里蒙特（Fremont）印第安部落的遗迹。
这里在1991到1994年被考古挖掘过，考古任务结束后又将挖掘的地方回填了。
因为遗迹建于十三世纪，现在都已经湮灭了；如果不立个牌子，我真的是啥也看不出来。
据考古结果来看，这里曾经农业发达，印第安人种植了很多玉米与豆子，同时也采集附近可以食用的野生植物。
另外这里还发现了很多石器和陶器的残片，还有人像碎片和珠子，可见是具有一定文明程度的。
地上的铝制铭牌是考古之后留下来定位用的，不然回填之后都不知道当年挖掘过哪里了。
走到后面能看出人为的痕迹了，这些地方都是房屋的地基，2001年的时候怕它们随着时间消失了，在上面堆了一小层小土堆。
大屋所在地，也是整个村子的中心。
这里是中央大屋和旁边几个小房子围起来的小广场，可见当时村子是有一定规划的。
大屋之外的屋子都很小
今天天气非常热，脖子上有些地方漏涂了防晒霜都被晒伤了，赶紧回伊利的宾馆凉快去。
今天的行程就是开50号公路回到南太浩湖，游览沿途的小镇。因为怕热，我们很早就从宾馆出来逛伊利。伊利有很多街头涂鸦墙画，毕竟是小地方，比我们之前在迈阿密看的水平还是差了不少。不过内容都是当地风情，也算有些特色。
我们没去成的雷曼溶洞，在这里补个照吧。
本地学校的吉祥物
樱桃溪温泉的涂鸦，也不知道现在还有没有。
这两匹马画得还不错，挺有立体感的。
六层高的内华达宾馆，于1929年7月7日开始营业，直到1931年都是内华达州最高的建筑。
内华达宾馆也是内华达州第一座通过防火标准的大楼。
伊利附近的罗宾逊地区铜矿，现在还在运作中。
这是一位华裔艺术家家Wei Luan的作品
画作前面放置着各种矿石
这里也有星光大道，著名悬疑小说家斯蒂芬·金。
英格丽·褒曼，是希区柯克多部电影的女主角。
意大利工人修铁路，铁路对内华达腹地的早期发展至关重要。
这个墙画有惠勒峰和古狐尾松，很好的代表了大盆地国家公园。
小广场上面的雕塑都是代表大盆地和山脉的，略有点抽象。
广场中间还有个迷宫
迷宫中心就是伊利的标志
伊利地区农民的代表人物Hank Yelland的画像
收集松果的肖松尼族妇女，刚好放置在松树下面。
纪念通讯发展让世界联通的墙画，对于地理位置隔绝的伊利来说很有意义。
小马快递墙画，远处就是树立电报线的工人，颇有种命运的荒谬感。
从宾馆退房后没有马上离开伊利，而是先到这里的火车站。此处有个小博物馆，已经开门了，可以在里面盖上50号公路沿途所有小镇的章。我们就在这里一起盖了，还拿了一些免费旅游宣传品。
这里还是2001年电影《亡命夺宝》的取景地，电影挺搞笑的。
离开伊利后，下一个小镇是尤里卡，加州也有一个尤里卡，也是旅游小镇，在红木国家公园附近。
尤里卡比伊利荒凉了不少，人也少多了。照片里的是Foley-Rickard-Johnson-Remington大楼，曾是尤里卡的第一座土坯房，之所以名字这么长是因为经过多次转手。原来是两层的建筑，建于1879年，二楼的部分在1983年的地震中震塌了。
林肯宾馆/高山旅社，建于1880年代，原来是砖结构建筑。90年代的时候有人把它买下，打算把上层不安全的部分拆掉；结果工程进行到一半，内华达州出台法律说拆建筑也必须找有执照的建筑商才行，即使是私人土地上的私人建筑也不让拥有者自己拆，结果就一直搁置到现在。
共济会大楼，属于小镇的29号历史建筑，街边很多建筑都有这个牌子。
拉塔齐大楼，其实也就是个小屋。
旁边墙上绘制着内华达地区开采提炼银矿的过程。
托尼尼及其伙伴大楼，是由一群瑞士-意大利移民修建于1877年；照片里的墙画是2018年绘制的，上面是早期开拓者牧羊的场景。
尤里卡餐厅，始建于1873年，过去也做过旅馆，从1942年起改为餐厅，一直营业到2016年。
尤里卡博物馆，开着门我们就进去了。
这里原来是《尤里卡哨兵报》的大楼，报社1870年开始运作，一直发行到1960年。
博物馆就只开放了一个屋子，有一些印报纸的旧机器。
报社大楼建于1879年，是用来替代之前被大火烧毁的办公楼的。
我们买了一小瓶金箔和冰箱贴，拿了旅游宣传册，就出来了。宣传册就有这里的地图，标注了这里的历史建筑。
尤里卡县法院，也能进去；我们开始担心这些地方室内都不开，不过博物馆的工作人员说都开了，随便看。
街对面左边的是杰克逊大屋，建于1877年，毁于1880年大火，又于1890年代重建；右边的是尤里卡歌剧院，一会儿我们会走进去看。
尤里卡县建于1873年，镇上很多木建筑都毁于1879年的大火。
法庭
因为内华达内陆实在太热容易着火，1979-1880年修建了砖结构的县法院。
这里的县法院还在运作，是内华达州唯二的两个还在使用的建于19世纪的法院，另一个就是前面提到的弗吉尼亚城的法院。
挨着县法院的是尤里卡老年活动中心，建于1880年夏天。
旧金山酿酒厂，原建于1870年中期，后来毁于1880年夏天的大火。现在的砖建筑是大火当年重建的，1900年后成为当地的一个小沙龙。
小镇歌剧院，还有工作人员讲解；我们看了登记簿，上一波游客还是3天前来的。歌剧院建于1880年，照片里的幕布是1924年绘制的，因为之前的意大利手绘幕布在1923年12月被误打碎的油灯烧毁了。
舞台幕后，墙上绿色的部分都是演员们的涂鸦。
这里是内华达州唯二的还在运行的老歌剧院，另一个还是前面提到过的弗吉尼亚城的Piper歌剧院。
后台有很多涂鸦，我们都看不太出门道。
歌剧院内的小博物馆，模仿中文排版和装裱方法的英文字帖。
乘务车29号，是尤里卡至帕里萨德铁路仅存的车厢，当时是给铁路员工休息用的；这段窄轨铁路于1875年开始使用，一直使用到二战前。至于现在，帕里萨德都已经成为鬼镇了。
今天也很热，从歌剧院出来，我们赶紧上车继续旅程了。
奥斯汀的欢迎牌
奥斯汀正在修路，整条主路都在修，没有街趴的地方，我们只能停在旁边的小岔路上，和修路工人们的私家车趴在一起。
奥斯汀非常小，比伊利和尤瑞卡都小，很多商家都彻底关门了。
镇里最新的建筑，是游客中心；后面露个尖的是圣奥古斯丁天主教堂，建于1866年。当时奥斯丁还是蒸蒸日上的小镇，有着1万的常住人口，为了限制进入教堂的人流还设置了1美元的门票。
老兵纪念碑
对面的房子就很破旧了
奥斯丁共济会大楼，建于1867年。
兰德县老法院，从19世纪末一直使用到1980年；现在县法院已经移到北面90英里外的Battle Mountain，因为那里就在80号州级公路边上。
奥斯丁现在常住人口在一二百人上下，被称为活着的鬼镇。
小镇入口还有一个斯托克城堡，就是这个三层的石头塔，需要开一小段土路上来，路还挺窄的。
城堡建成于1897年，还可以远眺一下周围的景色。
公路边上的小马快递冷泉站遗址，这个基本已经看不出来的，天气实在是太热了，完全没有走过去的动力了。
鞋树，电影《大鱼》里出现过，大概是旅人来到这里之后就不想走了，就把鞋系在树上。没看过电影的话看不出这里有啥好的，另外这里热死啦。
今天最后一个景点——代顿城。这里阴天，凉快了不少，远处的山上正在下雨。
碑上说这里是内华达州首次发现金矿的地方，是1849年一个叫Abner Blackburn的开拓者从盐湖城到加州淘金的路上在这里发现的。
代顿博物馆，归属于代顿谷历史协会。小博物馆过去是代顿语法学校，现在因为疫情不开门；我们到的时候正好赶上工作人员进屋，还特意跟我们说室外可以随便逛。
室外就是一些小木屋，当年矿工们工作生活的地方。
这里人就多一些了，可能是因为离加州近吧，路边还有小马快递的纪念碑。
狐狸宾馆，名字很喜感。
去宾馆啦，开到南太浩湖还得一段时间呢。
太浩湖周围就凉快多了，人也多了，我们住的宾馆的停车场几乎都满了，我们傍晚到的时候就只剩下最后一个车位，宾馆房间也比之前住的小了很多。周边几个宾馆共享一个私人湖滨沙滩，住客可以免费进去。
我们之前领教了太浩湖的人潮，就决定第二天一早就去沙滩。沙滩开放的时间比较模糊，我们还到了发现门没开上面上还有密码锁。正准备回宾馆找前台要密码，刚好碰到有附近宾馆的工作人员来泡水，我们也就跟着进去了。
我们原本打算在湖里游泳解解前两天的暑气，但水实在太凉了。
大猪觉得泳衣不能白穿，还是咬牙下水了。
水虽然凉，但在我们这次到的太浩湖的几个地方里，还算是最暖和的。
海滩上人很少，等正式开门了，就照不出这种效果了。
我们知道太浩湖附近的州立公园人肯定会更多，所以早早就从宾馆出发了。
路边街趴的翡翠湾景观点，下面就是翡翠湾，沿着太浩湖南岸开过来还挺几里拐弯的。
我们8点多就到停车场了，当时就已经没剩几个车位了，一定要早来呀。
我们趁早上比较凉快，就先走了需要爬山的鹰瀑步道。
太浩湖有很多瀑布，这个鹰瀑就在路边，自然就成为了很受欢迎的景点。
瀑布不大，可以近距离戏水。
终于走到步道口了，步道除了可以看瀑布之外，还可以居高远眺太浩湖。
爬到终点了，但是湖景都被树挡住了。
对面的岩石上还有人在攀岩
回程途中的上鹰瀑布
坐着不敢起来的小狗被我嘲笑了
走回停车场，我们接着要往下走，走到湖边。另外说一句，如果只去翡翠湾的话，可以停在鹰瀑步道的停车场，停车费略便宜一些。我们之所以停到翡翠湾，是因为之后还要去D. L. Bliss州立公园，他们的门票（停车票）通用。
步道是一个缓缓的斜坡，往下走觉得还可以。
走到底就是Vikingsholm大屋，疫情前有tour。这次因为疫情很多地方都没开，但总体旅游体验并没有下降，反而觉得如果都去的话，时间可能不够，估计还要开夜车。
大屋始建于1928年，当时来自圣芭芭拉的有钱人Lora J Knight女士买了这块儿地之后，安排一个瑞典裔的建筑师和她老公的侄子一起去斯堪的纳维亚考察，回来之后就修建了这座北欧风格的建筑。大屋位置很好，对面就是太浩湖和凡内特岛。
湖水很清澈，漂着的黄黄的一层是松花粉，回来网上查了下才知道松花粉还可以入药。我们试了试水，觉得有点小凉，就想走完步道，再回来下水。
据说1929年大屋修建的高峰时期，有200多工人在场地工作，大屋木头上的雕饰都是工人们手工完成的。
这里的游客中心竟然开门了，要求遮住口鼻并限流10人。
没想到游客中心开门，所以就没戴口罩或脖套，用套袖做了个简易的，cosplay女忍者。
游客中心里也没啥，就是些老照片，礼品店还不错，可以盖章，还买了小浣熊玩偶。
从游客中心出来就继续走个看瀑布的下鹰瀑步道，这个步道有一点爬升。
今天看到的一系列瀑布都位于鹰溪上，下鹰瀑自然就是早上看到的鹰瀑和上鹰瀑的下游；有几个游客胆大，还爬到下面去了。
走回来刚好觉得有点热，正好下水，湖边的野餐桌都被人占了。
这里的湖水格外的冷，湖边也有水冷警告的告示牌。
泡了会儿水，我们还要去DL Bliss公园，就开始往上爬了。
我们到DL Bliss的时候，海滩停车场估计已经满了；进门的时候工作人员还问我们去哪儿，如果说去海滩估计就不让进了；我们提前查了攻略，就说去平衡石景点，就放我们进去了。加州州立公园的门票在一天内是通用的，我们在翡翠湾买的票，这里也能用。
平衡石步道的停车场不大，但位置偏，就一两辆车。
步道有点爬升，但不难走，就是天气有些热。
终于走到人脸平衡石啦，更像外星人的脸。
调戏外星人
离开平衡石我们就去沙滩了，果然就只剩一两个停车位了。
这里的名字是Calawee沙滩，湖水比翡翠湾清澈，沙滩上有很多搭帐篷的。
开始走今天最后一条步道，这条Rubicon步道可以一直走到翡翠湾，我们就只打算走到途中的灯塔。
这就是灯塔，大失所望呀，看着跟厕所似的，旁边的说明牌好像也知道这一点，一再说明灯塔不看大小要看有没有用。
门上还有锁，因为太浩湖是高山湖，所以湖边的灯塔海拔也高，大概6300英尺（1900米），是美国海拔最高的灯塔。
回去的路在山边，安装了护栏。
Rubicon点，不知道步道为啥取这个名字，难道要我们跨过什么河吗？
旅程完美收官，终于可以回家啦；现在已经快下午五点了，还要开4个小时的车。玩了一天再开长途，而且从太浩湖出来的这一段一直在盘旋下降，真是欲仙欲死。
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