幽思的博客: 猪肚豹尾的奥林匹克之旅

2020年6月29日星期一

猪肚豹尾的奥林匹克之旅

从大盆地玩回来之后，感觉时间有点短意犹未尽。看着还剩下两周的假期，脚底板又开始痒痒了起来。但是真到了选目的地定行程的时候又非常纠结，一是新冠期间不敢做飞机，二又不想大部分时间都花在开车的路上。根据我们现在的位置，排除掉西边的太平洋和东边刚刚玩过的大盆地，剩下的就只有南北两个方向可以选。

南下的话，加州的国家公园基本都玩过了，只剩下南边的海峡群岛国家公园还没去过，大概可以安排个四五天的小行程，但是临近美国国庆各种时间合适的船票都订不上，地点上临近洛杉矶也属于高危地区。

北上的话，则主要是俄勒冈和华盛顿州，光开车到波特兰就需要十几个小时，而且北加州和南俄勒冈的国家公园都去过了，俄勒冈又没有其他大景点了，所以只能再往北，把此行的重点放到了华盛顿州，尤其是华盛顿州的三个国家公园。考虑到开车过去花在路上的时间，而雷尼尔山很多地方也还没有开放，北瀑布又不顺路，所以最后就集中在奥林匹克国家公园一家，顺带溜溜俄勒冈101滨海公路。

我们最终选择的就是北上这条线路，海峡群岛、雷尼尔山和北瀑布只能继续待在waiting list上了。

老规矩，先列一下行程：

6月29日

从家开车到怀里卡，游览贝里萨（Berryessa）雪山国家纪念区和树篱溪（Hedge Creek）瀑布

6月30日

从怀里卡到波特兰，游览喀斯喀特-锡斯基尤（Cascade-Siskiyou）国家纪念区，塞勒姆

7月1日

从波特兰到凯尔索，游览胡德山，哥伦比亚河谷和温哥华堡国家历史点

7月2日

从凯尔索到天使港，游览圣海伦斯火山

7月3日

游览奥林匹克国家公园飓风岭（Hurricane Ridge）区，姚瓦河谷（Elwha River Valley）区和新月湖（Lake Crescent）区

7月4日

从天使港到福克斯，游览奥林匹克国家公园索尔达克（Sol Duc）区，霍雨林（Hoh Rain Forest）区和里亚尔托海滩（Rialto Beach）区

7月5日

从福克斯到雷蒙德，游览奥林匹克国家公园卡拉洛奇和红宝石海滩（Kalaloch and Ruby Beach）区和奎诺尔特雨林（Quinault Rain Forest）区

7月6日

从雷蒙德到佛罗伦萨，游览刘易斯和克拉克国家历史公园，加农海滩（Cannon Beach），奥斯瓦尔德西（Oswald West）州立公园，恶魔碗州立自然区，海豹岩州立休闲点，塞尤斯洛（Siuslaw）国家森林和眼镜蛇瓶子草州立自然点

7月7日

从佛罗伦萨到尤里卡，游览俄勒冈沙丘国家休闲区，人面石州立景观点，班登（Bandon）州立自然区，奥福德港州立公园和哈里斯（Harris）海滩州立公园

7月8日

从尤里卡开回家，游览洪堡（Humboldt）红木州立公园

6月29日

我们安排的行程头两天基本就是开车，景点都是在Google地图上使劲扒拉出来的。

贝里萨（Berryessa）雪山国家纪念区，大部分地点开我们的小车车都到不了。这个高桥步道算是比较方便到达的，但是实在是没啥可看的，就当是开车开累了休息一下。

停车场一个车就没有，但意外的是步道边有露营的人，看上去像是走长途的，类似于纵穿PCT的那种。

天气很热，小溪边也不凉快。

步道维护的马马虎虎，有的地方草高过膝盖，扎得小狗汪汪直叫。

国家纪念区是仅次于国家公园的旅行地，这里属于国家土地管理局BLM旗下，和国家公园系统NPS所属的国家纪念区根本没法比。

步道边的大圆石头，不知道是怎么形成的。

小转了一圈就回车了

熊溪景观点，就在路边，没看到溪水，旁边还拉着铁丝网。

戴维斯法官步道入口，停车场也是就我们一辆车，看说明牌上介绍有印第安岩画。

我们走了一段，发现一直在爬升，也没看到啥景点，看了看地图，发现步道很长，我们就决定回去了。

步道上的景色就一直是这种小树林，天气热得要死。

树篱溪瀑布，这个景点就很受欢迎，停车场不小，但几乎都停满了。

步道也很凉快，两边绿树成荫，走起来很舒服。

走到瀑布了，人还挺多的，等了一小会儿才轮到我们照相。

步道还可以继续走，我们看时间还早，就又走了一段。

步道被一条小溪截住，小朋友在里面戏水，也有人涉水继续往前走，我们在这里坐坐就回去了。

小溪里有很多小鱼，如果扔小碎屑给它们，它们还会去咬咬尝尝。

溪水有点凉，大热天正适合泡泡脚。

小鱼虽然隐蔽色做的挺好，但是影子暴露了本体。

再跟瀑布合个影，去宾馆啦。

开到今天要住的怀里卡了，因为这次宾馆都不提供早餐了，我们就决定买点快餐。汉堡王一直给我们邮寄优惠券，这次我们就去的他家，味道和美国的麦当劳、肯德基差不多，但跟国内的汉堡比就差远了。

宾馆门口的拴马桩，算是特色吧。宾馆的wifi根本连不上，其他都还好。

6月30日

早上去加油，加油站边上就是一个小街心公园。

淘金的矿工，西部标配。

曾经有呼声说要在北加州和南俄勒冈一带建立一个杰弗逊州，预定的首府就是怀里卡，现在看是比较渺茫了。

不知道为啥会有几只长颈鹿

喀斯喀特-锡斯基尤（Cascade-Siskiyou）国家纪念区，这里已经属于俄勒冈州。俄勒冈有挺多小公园的，有瀑布、温泉和火山，但是都不在主干道附近，而且很多都因为新冠不开门，所以我们就都忽略了。

这个纪念区也属于BLM管辖，相比昨天去的贝里萨雪山国家纪念区，还算有点货。

著名的太平洋山脊步道（PCT），这条步道南起美墨边境，北到美加边境，全程4000多公里，是一条纵贯美国西部的著名步道。美国有些类似的超长步道，比如我们曾踩上过的阿帕拉契步道，大陆分水岭步道和佛罗里达步道。

没什么特别的景色，野花很好看，我们走了一小段就回去了。

附近的Tub Springs，是Applegate历史步道的一部分。步道口的泉眼有本地人在接水，跟我们说这里的水很好。

我们也接了几瓶泉水，味道还不错。

之所以叫缸泉，就是因为这3个20世纪30年代修的石头水缸，专门为旅行者提供饮用水的。

路边有个游客信息中心，竟然没关门，我们就进来瞧瞧，也没有工作人员，还好可以盖旅游印章。

盖章的日期还是前几天，我试图调到今天，无奈齿轮实在太紧，干脆就将错就错了。

游客信息中心的边上是一个小旅馆

附近另外一条比较有名的步道——绿泉山步道，需要开一段土路才能到；这里意外的热门，我们到的时候就只剩一个停车位了。

步道全程3英里，还有一些爬升，好在都是这种林荫路，气温也比加州低了一些。

Cascade-Siskiyou国家纪念区是美国第一个因为生物多样性原因建立的国家纪念区，游客中心里面还介绍了生物多样性的重要性。

步道上的PCT标识已经残缺不全了

终于有些不一样的景色了，可以看看远山，这段路也是PCT的一部分。

在PCT步道上干了这杯缸泉水

喝完之后好像也没什么特别的

野花很好看

金镇遗址，听名字就知道这里也是淘金热时期兴起的小镇，现在已经是一座鬼镇了。

19世纪小镇最兴旺的时候曾有一百多人，现在就只留下这些木建筑还在。

废弃的学校

室外厕所

墓地

教堂，是比较大的建筑了。

住宅

汤普森磨坊，是个州立历史遗迹，但我们到的太晚了，已经关门了。

俄勒冈首府——塞勒姆，我们就在州政府广场上转了转。

州议会大楼

据说俄勒冈州的山洞里曾经发现过一万三千年前人类的草鞋，可见其人类生活史之悠久。

广场上刻着州内各个县的名字

今天的最后一站——俄勒冈城。

这里有个McLoughlin大屋，属于国家公园系统，一直关门到明年，就在门口留个影吧。

McLoughlin大屋是约翰·麦克劳林的故居，他也被称为俄勒冈之父。

McLoughlin大屋旁的Barclay大屋，是福布斯·巴克莱的故居，他于19世纪在附近的温哥华堡担任外科医生。

俄勒冈城还是横跨美国的俄勒冈步道的终点

俄勒冈步道地图，步道东起密苏里，西至俄勒冈，全程3500公里，是当年西部大扩张时期的重要移民线路，很有历史意义。

这里的纪念公园外观就是巨型大篷车，当年的移民就是赶着大篷车从东部来到荒野西部的，路上非常艰辛，一不小心就玩完了。

今天开车挺累，回宾馆休息啦。

7月1日

我们今天主要游览波特兰市附近的景点，一早我们就到了胡德山，这里属于国家森林系统，国家公园的年票也能用。但游客中心都不开门，没地方买，我们早上打电话给胡德山信息中心，得知最近能买到国家公园年票的地方在刘易斯与克拉克历史公园，不顺路得离谱，所以我们只能冒险直接去了。

胡德山的老三文鱼河步道，虽然我们去过很多以大树出名的国家公园，但刚走上这条步道也是觉得挺惊艳的，树干上有很多苔藓。

树枝上都是苔藓

沿着步道能一直走挺远的，我们就走到能看到小溪的地方，就往回走了。

满眼都是一片绿色，早上还下了小雨，空气非常好。

游客中心，里面有个老大爷，我们隔着窗户问能不能买年票，被拒了，感觉老大爷就负责接接电话吧。

游客中心没开门，但介绍还挺全面的，有每条步道的介绍，还有采野莓和蘑菇的说明。

胡德山是俄勒冈最高峰，Trillium湖是看山峰的景点，但今天阴天，山峰都被雾遮住了，完全看不到，我们就去Timberline旅馆景区。

Timberline旅馆在胡德山上，海拔高了，雾也浓了起来。

Timberline旅馆是电影《闪灵》的取景地，这里本身也是滑雪胜地，虽然已经是7月份了，但气温还是很低，我们穿了所有能穿的衣服，依然被冻得瑟瑟发抖。

旅馆正门

作为著名的雪地营救犬，圣伯纳犬在阿尔卑斯山地区享有盛名。Timberline旅馆自1937年建成之日起就由圣伯纳犬作为吉祥物，这一代的两只叫做Heidi和Bruno，我们在游客中心还买了它站在宾馆前面形象的冰箱贴。

旅馆一层还有一些小型展览

旅馆的建造也是大萧条之后经济刺激计划的一部分，由有着“国家公园建筑师”之称的吉尔伯特·斯坦利·安德伍德设计，布莱斯峡谷、锡安和优胜美地里面的老旅馆都是他设计的。Timberline旅馆围绕中心超过80万磅的石头烟囱建造，之后再在两侧展开两翼，最多时候有近500工人同时参与建造工作。

1980年的电影《闪灵》让宾馆名声大噪，虽然小说中宾馆的原型是科罗拉多州落基山脚下的斯坦利宾馆，但是电影的外景却是取自于此。小说中的房间是217室，库布里克怕影响宾馆生意，特意在电影中把房间改成了不存在的237室；有趣的是，自从电影上映以来，217室是来访者最想入住的房间。

宾馆门上的印第安人装饰，是不是有《闪灵》内味儿了？话说闪灵是在好几个地方取景的，宾馆外景在这里，内景在影棚，而影片去宾馆的路上的开场则是取景自冰川国家公园内的一条主干路Going-to-the-Sun。

外面开始下雨了，感觉更冷了。

这附近有很多步道，我们本来打算走走之字峡谷步道，但是一上步道就看到到处的积雪，也就没有走太远。

从这里开始的步道几乎已经看不见了，因为前几天被惠勒峰步道上的雪吓坏了，就此打住往回走。

这哪里像是七月份的景色

回旅馆大厅暖和暖和，大厅设施非常好，暖气很足。悲催的是，我们的单反进水不工作了，还没进入重点景区呢；后面就只好用手机和GoPro将就照相了。

胡德山最后一个景点，官网介绍说走一英里就能走Tamanawas瀑布，我们就决定走一走，还在停车场等了半天车位。

这边的天气很好，是个大晴天，真是十里不同天。

走了一段路后看到步道上的指示牌，发现瀑布要走很远，比官网标注的距离要远得多；我们就决定随便走走，看到水就往回返。

回来上AllTrails上确认了一下，往返3.8英里，和官网说的差一倍。

胡德河过去常有倒下的大树阻塞河道，1964年洪水之后政府开始有计划的移除河道上的原木；不过后来生物学家研究发现，这些原木其实是本地鱼类必不可少的栖息环境，在2000年之后又有计划地放置一些原木以恢复环境。

从胡德山出来就到了哥伦比亚河谷国家休闲区，这里又变成了照片里阴阴的天气。

哥伦比亚河谷有很多出名的景点，比如俄勒冈最高的瀑布，景观大屋等，但现在因为各种原因都不开，我们做了做功课，挖掘出了几个还开门的。

饥饿溪州立公园就是沿着河岸的步道，沿途有几个瀑布，饥饿溪瀑布就在停车场附近。

1884年12月18日，太平洋特快被25英尺高的大雪困在了这里，车上148名乘客和车组人员尽力开展自救，靠着烹饪货箱里的贝类、牛羊肉和野兔当做食物，使用火车上的煤和木头取暖来等待救援。火车部门以一天3美元的工资雇佣本地的居民帮助开路，旅客们也在火车一侧进行清雪，一直到1885年1月7日随着天气好转火车才最终开通来到了波特兰。虽然没有人在这受困的三个星期饿死，但是还是命名此地为饥饿溪来纪念这个难忘的假日。

河谷区的地图，岸边标注的都是景点，很多都是瀑布。公路尽头就是波特兰市，觉得波特兰很宜居，离景点这么近，而且还没有消费税。

河谷的景色，我总觉得有微缩版长江三峡感觉。

沿河的步道就是这种林荫路，路面也铺的很好，推轮椅和婴儿车也能走。

第二个瀑布叫木屋溪瀑布，可以直接走到瀑布下面。

第三个瀑布——墙中洞瀑布，从这里开始，步道转向了山里。

之后的步道就不怎么好走了，有点小爬升，靠河的一侧还有点陡。

步道上的景色一直都很好

到终点了，第四个瀑布叫兰凯斯特瀑布，走到这里我们也开始返程了。

又走回了墙中洞瀑布，不知道为啥墙中洞这个名字这么流行，我们去莫哈韦沙漠的时候，那里也有个景点叫墙中洞。

这个瀑布是从山中的洞里流出来的，叫墙中洞也算形象。

众神之桥，就在高速边上。

景色很好，也没有其他的游客。

祖居在哥伦比亚河边的印第安人曾经传说，天上曾有三个星星晚上来这里玩耍，其中一个星星第二天早上睡过头被人们抓住了，它挣扎中碎成了很多片，就变成了哥伦比亚河谷里面的一片片水流。

附近还有还有一个看瀑布的步道，今天看了太多瀑布了，这个就不走了。

哥伦比亚河谷这里的公园如果关门就关得非常彻底，很多干脆就把下高速的出口封了，好在路牌上都有清晰的指示。

哥伦比亚河谷最后一个景点——波特兰妇女论坛州立景观点，这个景观点在山上的一个居民区里，下了高速开一小段才能到。

景色很惊艳，远处的圆顶建筑就是不开门的景观大屋。

哥伦比亚河是俄勒冈州与华盛顿州的分界线，北岸就是华盛顿州了；河谷的是之前冰川期结束之后行程的。

这里也叫Chanticleer点，1913年8月27日，哥伦比亚河谷高速公路的发起人Sam Hill和本地委员会在这里见面，基本敲定了公路的雏形。

再往里就不让走了，除非是本地居民回家。

过了河就是华盛顿州的温哥华市，这里有一个国家历史点——温哥华堡，也是在居民区里，我们看见很多遛狗的附近居民。这个城市似乎更宜居，华盛顿州没有收入税，俄勒冈州没有消费税，生活成本少了很多。

游客中心不开门，但步道都开了。这里最开始时是个皮毛交易站，后来变成了军事基地，现在变成国家历史点了。

这个纪念碑说来话长，1832年10月，一艘日本帆船从名古屋启程前往东京，船上携带着大米和给将军的贡品。船只半路遇到了台风，虽然船没沉，但是也失去了动力，只能在海上漂着，就这么漂了十四个月才漂到温哥华堡这里。船员靠着船上的大米和雨水活着，但是支撑到这里的也只剩下三个人了。

昨天去过的大屋的主人McLoughlin当时是这里的负责人，他招待了三个劫后余生的日本人，待他们修养好了之后把他们送到了英国伦敦。英国觉得可以借着这个救人的机会和日本搭上线，但是日本正在锁国根本不屌他们。后来英国国王威廉四世资助他们三人来到了中国澳门，让他们自己想办法回日本，但三人之中只有一个叫山本音吉的人近乎成功了。山本音吉之所以有机会返回日本，是因为他当时在英国的一艘军舰上当翻译，工作的时候碰到了日本方面的负责人，他讲了自己的故事之后终于得以被允许返回故国，但是音吉已经加入了英国籍并且定居在了新加坡，所以拒绝了这个返回日本的机会。

远处是Pearson机场，二十世纪初的时候这里是航空爱好者的试飞地，到了一战时期变成了生产飞机所需木料的工厂，一战结束后这里又变成了机场。1937年6月，一架苏联的ANT-25飞机从莫斯科起飞，本打算飞到旧金山，但是因为引擎漏油，最后就降落在了这里，完成了人类历史上第一次跨越极地的飞行。

花园，面积不大，但植物种类不少，鲜花还都盛开着。

虽然号称是花园，但是园里面大部分都是农作物，什么黄瓜、玉米、向日葵，胡萝卜等等不一而足；过去周围种的也是这些农作物，为温哥华堡提供着充足的食物来源。

这里做皮毛生意的时候归属于哈德逊湾公司，属于英国的开拓组织，这也是为啥前面提到营救的日本人被送去伦敦的原因。

1846年，美国和英国达成了俄勒冈条约，以北纬49度线为两国领土边界，这样今天的俄勒冈和华盛顿都归属给了美国。

这里最兴旺的时候曾经有600人，控制着北至阿拉斯加，南至墨西哥，东至落基山范围内约70万平方英里的面积。

角落上是三层的瞭望楼，从这里可以很好的观察到四周的动向。据说在哈德逊湾公司的时候就修建了，一说是为了防备美国爱国者攻击这里，但是实际上这里没有参与过任何军事争端。另一种说法更有趣一些，据说当时一艘英国军舰路过这里的时候向温哥华堡鸣礼炮致敬，但是温哥华堡这边没有回礼的方法，导致负责人McLoughlin很尴尬，之后立马修建了这个瞭望楼来回礼。

后面是美国控制这里之后修建的营房，比哈德逊湾公司时期的条件好多了。

从温哥华堡出来，我们就直奔宾馆了。

7月2日

我们今天的行程是游览圣海伦斯火山国家保护区，之后就一路开到紧挨着奥林匹克国家公园的天使港住宿。

圣海伦斯火山1980年的时候爆发过，是美国历史是伤亡人数和财产损失最大的火山爆发，还造成了大规模山崩，直接把锥形的山峰炸平了。

进山的路上有几个学习中心，虽然都不开门，但周围有些步道或景观点可以走走看看。

最先到的是圣海伦斯游客中心，我们查的时候没发现这里，回家仔细一看才发现它属于华盛顿州立公园系统。我们在礼品店买了明信片，走了下看湿地的步道，顺便还观了观鸟。

手上拿的是买纪念品送的海报

这条步道叫做银湖湿地天堂，旁边草丛上还落着小蝴蝶。

银湖是方圆100英里范围内最大的自然湖泊，生物种类非常丰富。

湿地从水上到水下，从地面到天空，都有不同的生物种群。

步道上看到的家燕，湿地周围有好多；这里的鸟类数量和它们的迁徙有关，不同季节最常见的鸟类也不一样。

这里还曾是Cowlitz印第安人生活的地方，他们在银湖里面采芦苇捕鱼讨生活。

圣海伦斯森林学习中心，没开门，只有卫生间和隔壁的礼品店开门了。

圣海伦斯山火山灰与土壤示意图

游客中心边上的森林学习步道，主要是看植物的。

学习中心的边上的麋鹿景观点

圣海伦斯火山爆发对周边生态影响很大，不过生命的力量是强大的，现在已经有很多麋鹿从周边的森林迁移到这里来了；他们一年四季在这里生活，是这里真正的居民。

麋鹿岩景观点，都是雾，什么也看不见。

城堡湖景观点，这个地方海拔高了一些，没有雾，景色不错。

小狗一蹦三寸高

远处云朵下面的就是圣海伦斯火山，因为它是活火山，所以要想真正走到很近的地方看需要申请专门的permit。

当年火山爆发时，山谷里230平方英里的森林都被摧毁了，不过随着年年的雨水冲刷，植物的种子又随着水流来到了谷底，那里的植被也在逐年恢复中。

山顶还有一个学习中心，但是去山顶的路封了，我们时间还充裕，就决定走一走山丘步道。

步道两边有各种盛开的野花

这里毛地黄开得特别多，因为全株有毒，小狗特别想来一口。

毛毛虫

从树林穿出来，视野豁然开阔，可以看到周围的山峰了。

远处的平顶山就是圣海伦斯火山，山顶距离我们大概5英里，这里算是我们离圣海伦火山最近的地方了。

圣海伦斯火山当年爆发的时候，美国提前就已经观测到了，所以设好了警戒线；也就是因为提前知道，很多美国人特意跑到警戒线外面争相目睹这一名场面。结果圣海伦斯火山不走寻常路，爆发前从北面鼓出一个大包，最后直接冲向北面喷发；因为之前预设的警戒线是按照向上喷发设定的，结果火山喷发远远突破了预先的警戒线，导致57人遇难和失踪。这其中就包括当地著名的旅店老板哈里·杜鲁门和地质学家大卫·约翰斯顿，前者知道危险但是坚持不走，而后者是进行科研观测并第一时间发出了火山喷发的消息，私以为二者都代表了美国人的某种特质，二人遗体至今也没有找到。

圣海伦斯火山爆发的非常突然，5月18日清晨，地质学家观测的结果还没有任何异常，结果上午八点多钟就突然爆发了。也是因为之前地质活动比较平静，所以很多看热闹的人都已经散去了，而且当天是周日，上百个在附近工作的伐木工都休息，不然人员伤亡会更加惨重。

因为火山爆发间隔往往很久，很多火山周围都有人类居住；现在火山爆发的预测还是很困难的，所以火山周围的居民头上都悬着达摩克利斯之剑。

圣海伦火山爆发后，山体碎片塞满了河谷，时任美国总统卡特曾评价说，很多人说圣海伦斯火山这里像月球，但是月球和这里比起来，就像是高尔夫球场。

圣海伦斯火山的火山灰在爆发两周后落遍了全球，之后陆陆续续的火山活动不断，最近的一次是2008年初。

远眺完圣海伦斯火山大概就是开始走loop的后半段，路边植被又多了起来。

这种小水池也是这个步道上的特色

走回来了，回来的路上有些爬升，还有点小累。

圣海伦斯火山最后一个景点，湖之诞生步道，不是很长，路也很好走，主要是看湖。

步道之所以叫一个湖的诞生这个名字，是因为冷水湖就是由圣海伦斯火山喷发形成的。

圣海伦斯火山爆发后，这里因为水流的冲击快速形成了一个三角洲；同时也阻塞了水道形成了堰塞湖，后来政府安排人员疏通出了水道，避免引发洪水。

延伸的湖中的观景平台，景色很好，没看到有划船的，可能只开放了步道吧.

现在湖中已经形成很完整的生态系统了

现在这个湖叫冷水湖，感觉美国人起名字都好迷。

这里离圣海伦斯火山远得都几乎看不清，可见1980年那场火山喷发的威力之大；虽然火山爆发毁灭了很多生命，但是新形成的湖又为生命提供了新的希望。

在这里还有个小插曲，其实我们这次出行有点小仓促，结果我匆忙中穿错了鞋，穿了一双快到寿的旅游鞋来的；这双旅游鞋连底带帮都松动了，走到这里终于彻底散了架。

各个角度看湖，看完湖，我们就要开拔离开圣海伦斯火山了。

回来的时候，雾散了，补拍下麋鹿岩的景点。

刚进山区时就经过的Hoffstadt溪桥，去的路上我们就觉得这座桥很好看，景观点在对面，我们就想回来的时候一定要拍这座桥。

这座桥是504号公路上最长的桥，713米长113米高。

在路上我们又去了沃尔玛各取所需买了补给，我花10美元买了双便宜的旅游鞋应付后几天的行程，小狗则买了一个大西瓜，很甜很好吃。

7月3日

奥利匹克国家公园是世界自然遗产，公园自称是三位一体的公园，这是因为公园景色包括了海岸线、温带雨林和高山三种。如果对美国西海岸不熟悉的话，这里的景色还是很超值的；对我们来说嘛，总觉得惊艳程度不够持久。

我们一大早就来到离天使港最近的游客中心，这里室内不开门，工作人员在门口摆了个摊子回答问题兼卖纪念品。

Beaumont木屋，是早期开拓者的住房，建于1887年。

木屋内部的陈设复原了19世纪末时的生活场景

这个游客中心有两条步道，看点是低地雨林。

两条步道都不长，我们先走的是活森林步道，这里也有很多蕨类植物。

另一条Peabody溪步道，入口就在游客中心的停车场边。

树丛中的果实，看着听可口的，不知道能不能吃。

过马路的大蛞蝓，这只跟加州的香蕉蛞蝓的颜色有点接近。

路边的大蘑菇，不知道有没有毒。

低地雨林的景色我们感觉就一般般吧，还没有胡德山的步道惊艳。

离开低地雨林区，很快就进入公园收费区了；这里的收费绝对是零接触，ranger拿着一个连着大长杆的夹子和盘子来收信用卡。我们买完公园年票直奔飓风岭看山，路上时而清晰时而朦胧；照片里是急转弯步道口的小水流，到这里就快到飓风岭了。

公园还有几个其他看山的地方，但需要开土路，所以大多数游客都只去飓风岭；这里的游客中心依旧不开门，礼品店限流进入。

我们看网上攻略，知道飓风岭游客中心外的景色应该很好，但现在有雾，啥也看不见。

天气很冷，我们冻得嘚嘚瑟瑟的。

在游客中心外啥也没看见，我们就决定先走走周围的几条步道，草地上开着各种野花。

天气好的话，应该也能看到山景，山坡上面是大片大片的雪。

这几条步道形成一个环路，所以也合称草地环路步道。

远处还能看到缆车的支架，现在早已不用了。

步道上面有一段铺的特别好，这一段也叫做高岭步道。

照片里面黄色的小花叫做冰川百合，因为这里海拔比较高，所以春天和夏天都非常短暂，各种植物都要抓紧时间开花结果完成传宗接代。

这一段土路步道通向日出点

野花真的很多，看不到山景，就多拍拍野花吧。

日出点，雾太大啥也看不到啊。

这里据说天气好的时候还能隐隐约约看到加拿大，现在嘛就只能呵呵了。

这个区最出名的是飓风山步道，我们很踌躇要不要走，因为飓风山步道3英里长还有爬升，而且听名字就觉得步道上风会很大，估计会更冷，如果和这里一样因为雾大看不到风景就亏大了。

走完游客中心附近的几个小步道之后，我们发现雾散了一些，而且时间还早，决定还是走走飓风山步道。

我们到步道口的时候已经没有停车位了，我们只好把车停在了稍远的另一个停车场，要多走0.4英里的林荫道到步道口。

上步道了，开始没什么爬升，出奇地好走；这里景色也很好，一直能看见山峰。

据说对面山里的冰川在最近这一百年间消失了不少

此时步道上面还都是碎石子，之后没多久就铺上柏油路了。

一路上都能欣赏美景，如果是个晴天，景色肯定更好。

步道后半程开始爬升了，但我们觉得并没有想象中的累，可能是刚在惠勒峰锻炼出来了吧。

快到山顶的地方雾又开始变浓了

山顶上啥也看不见，好在已经路上看了不少美景

山顶附近还有大片大片没化的雪，这里海拔5757英尺，大概介于泰山与黄山之间。

如果不走到山顶还有另一条路通向Elwha区的步道，单程6英里，我们理直气壮地略过了，直接下山。

云层下露出了一点点奥林匹克群山的峰顶

下山的路上还偶遇了一只鹿在啃树叶，毫不在意路人的眼光。

远处的群山，看上去好像都是一个高度。

山谷已经被雾气充满了

游客中心的能见度更高了，再留个影，顺便去个卫生间。

在飓风岭区的入口处还有一个叫中心丘林（Heart O’the Hills）的小区，这里除了宿营之外还有一条看雨林的中心森林步道；这里一个人都没有，很安静。

1979年2月份的时候这里曾经遭遇了时速60英里的大风，不少树都在当时被吹倒了。

步道全程2.3英里，景色跟早上在游客中心走的步道很类似，我们走了一小段就回去了。

从飓风岭区出来，我们就去了Elwha河谷区，这个区域的路被冲毁了，就只能开车到门口，门口有一个很短的看瀑布的步道。

一百多米的步道，小狗还得卧着歇会儿。

步道挺好走的，推轮椅和婴儿车也可以通行。

终点就是这个麦迪逊瀑布啦，我们这一路开来看过很多瀑布了，这条也没什么特别的了。

我们今天最后一个景点——新月湖区，湖边有一大片野花，开得很茂盛，这里的游客稍微多一些。

远处还是有雾，烟雾缭绕的感觉

岸边的小码头，小船都从这里下湖，湖水很清澈。

这附近也有一条看瀑布的步道，往返2.5英里，因为已经走了一天的路，感觉这条步道还挺长的。

步道入口在101公路对面，要走个地下通道过马路。

路上依然是这种森林景观，跟之前看的没太大区别。

到Marymere瀑布了，有几个先到的印度兄弟姐妹翻过围栏到瀑布下边拍照了，我们只能各种找角度躲他们。

爬到高处拍照就没有各种路人乱入了

步道快到瀑布这一段还有点爬升，回去一路下山就爽多了。

从步道回来，已是傍晚时分，草坪上还来了两只小鹿在悠闲地吃草。

今天走的最后一条步道了，这个步道在新月湖停车场对面，但步道入口的停车场隐藏在新月湖宾馆旁的森林里，所以人迹鲜至，非常安静。

湖景也很美，而且少了人群的喧闹。

过去这里是冰川，大约一万三千年前冰川消退才形成了新月湖；步道是环形的，我们先沿湖走，之后拐到树林里折返回入口。

二十世纪初这里曾经是伐木场，步道上隐约还能看到当年的痕迹。

树林里面先倒下的树就为后面生长的树当养分了

步道的名字叫做时光一瞬，起得很有诗意。

这棵花旗松周长35英尺，倒下前年龄介于500到700岁。

毛毛树，温带雨林的特点，这里并不明显，明天会看到更有代表性的温带雨林。

树林里面大部分都是云杉，不过已经被毛毛彻底覆盖了。

1918年，为了提供一战飞机需要的木头，沿湖还曾经修过一条铁路；在军民五个月的开山铺路辛勤劳作下，终于在一战结束后几周完成了铁路的修建。虽然一战没用上它，但是铁路一直为伐木工作提供服务直到1954年停运。

一天的行程结束，回宾馆休息啦。

7月4日

今天是我们在奥利匹克国家公园的第二天，三位一体的景点中，我们昨天看过了高山，今天就来看看温带雨林和海岸。

新月湖的牌子，就在路边；昨天天晚人累就直接略过了，今天早上没人，来补拍几张。

新月湖和旁边的萨瑟兰湖几乎是连在一起的，印第安人传说过去它们是一个湖，后来这里的Quileute族人和Klallam族人总是在湖里争斗，结果旁边的风暴之王山实在看不下去，发怒山崩硬生生把一个湖分成了两个湖。

有趣的是，地质学家研究发现，分割两个湖的石块还真是旁边的山山崩形成的。

今天第一站是Sol Duc区，这里有温泉，但现在只开放给住在宾馆里的客人；我们只能走走步道，依旧是欣赏树林和瀑布景观。这张照片里的小树长得很有意思，一副抱大树大腿的既视感。

三文鱼小瀑布，就在路边，感觉更像是比较湍急的小河。

每年都有大量的三文鱼从海中逆流而上去河流深处产卵

Sol Duc路上的古代树林步道，很短，顾名思义还是看大树的。

据说这里很多老树还是哥伦布到达美洲大陆之前诞生的

小狗走过去把树给压弯了

地上长满了大号苔藓

路边的树都长得几里拐弯的

Sol Duc路尽头是多条步道的入口，有一个挺大的停车场，我们到的时候停车场也快满了。

步道连结点，通向各个不同的地方，我们的目的地是孤鸭瀑布。

叉腿树

终于到孤鸭瀑布了，这个瀑布的可看性还比较高。

不知道索尔达克（Sol Duc）和孤鸭（Sole Duck）的名字是谁来源于谁。

华盛顿州的蛞蝓，土黄色的，没有加州的香蕉蛞蝓好看。

回来的路上还遇到了花蛞蝓，华盛顿州的蛞蝓种类还挺多的。

离开Sol Duc区，我们就要去知名的Hoh雨林区了。

看到牌子先停车照个合影，照完上车没开多久就开始堵车了，整整堵了20分钟；原因无他，就是来的游客多，过收费站比较慢。

到了游客中心停车位也很难找，我们转了几圈才找到。下车去卫生间，发现世界遗产的牌子就在卫生间旁边，留个影吧。

这里就是专门看温带雨林的，温带雨林的特点之一就是这种挂在树上的苔藓。

这里有三条主要步道：0.8英里的苔藓大厅步道、1.2英里的云杉自然步道和除了连接前两者之外毫无存在感的迷你步道，都是看雨林的。我在等小狗如厕的时候，看到有游客问ranger三条步道推荐哪条，ranger说苔藓大厅看苔藓，云杉步道看云杉，看你好哪一口；什么？你说迷你步道，总长0.1英里，你也好意思问。

我们先走的苔藓大厅步道，这条步道也是人最多的，看来大家还是更爱看苔藓。

因为苔藓都是毛毛的状态，我们昵称步道为毛毛殿堂步道。

毛毛殿堂到啦

这种挂在树上的好像叫做胡须地衣，我也不确定。

这种长在树干上的苔藓好像叫做塔藓

这里的蕨类植物也很多

一棵倒下的树上长出了好几棵树，正印证了“病树前头万木春”的古话。

倒在地上长达190英尺的树木，不过这个高度还不及这里大树们的平均数。

走完毛毛殿堂步道，我们继续走云杉步道，云杉步道上面人流不及毛毛殿堂的十分之一，可见大家对云杉都不感冒；至于我们嘛，当然是全都要啦。

其实云杉自然步道和毛毛殿堂步道区别不大，两边都有不少的毛毛和云杉。

又发现了一只黑蛞蝓

大树根，没有加州巨杉的大

深褐色的蛞蝓，这里的蛞蝓真是五花八门，颜色丰富。

Taft溪的水源是山泉，要不是有木栅栏拦着，小狗非得下去尝两口。

走完步道，我们就离开Hoh区去海边赶海了。

我们来之前就在网上查了退潮的时间，踩着点去的海滩，路上还经过了一个护林员站。

在护林员站看了下准确的退潮时间，发现还有些早，就走了下对面的詹姆斯水塘步道。

后面的小水泡就是詹姆斯水塘

又发现了一只大号香蕉蛞蝓

到海边后发现人很多，停车位比Hoh还难找，我们往外开了500米才在路边找到个街趴位，景色还不错。

奥利匹克国家公园和印第安保留地处于犬牙交错的状态，印第安保留地都不开门。

同一个牌子，在印第安保留地往停车场看就是国家公园的牌子，从另一面看就是上图中Quileute印第安人保留地的牌子。

我们的目的地就是这个Rialto海滩，要走1.5英里才到；我们刚才找车位花了额外的时间，所以有点担心在退潮前走不到海滩。

景色不错，就是沙子不怎么细，而且黑黑的。

今天走得已经有点累了，我们一边走一边踌躇要不要走到步道头，但是如果不走到底的话就看不到潮间带，所以只能硬着头皮走了。

沙滩靠近停车场的部分人很多，因为今天刚好是美国国庆节，所以不少美国人拖家带口在沙滩周围野炊放烟花。

海岸线之外刚好是板块的俯冲带，所以这里随时可能有海啸的风险；沙滩入口处立着遇到海啸的应对步骤。

海滩上还有浅溪拦路

小狗踌躇要不要脱鞋趟水过去

最后还是决定走树干做成的临时小桥过河，这个树干是圆的，走在上面还滚来滚去的。

搁浅在海滩上的鱿鱼卵

这戴着魔术头巾的形象是要cosplay海女吗

走到目的地了，这里有一些岩石，退潮的时候就会形成这种潮汐池，里面有很多海洋生物。

景色也很好

潮间带里面的黄海葵，英文叫做巨型绿海葵，不知道为啥不同语言颜色也不一样。

拱门是这个海滩的标志，从停车场走到这里的步道就叫做墙中洞步道。

手一碰到海葵它就会收缩，手指上感觉酥酥的，就好像是猫舌头舔过的样子。

我们玩了一会儿，天色渐暗，海水也有些涨回来了，我们赶紧往回走了。

小狗劈开岩石蹦出来啦

终于走回停车的地方了，我们找街趴的时候特别小心，不敢停的离公路太远。走回来时候就看到有车陷到路边的泥里开不出来，只得叫了拖车；拖车体型大大，路又很窄，拖车把车拖出来后根本没法掉头，就直接屁股朝前倒着从路上开出来了。

去宾馆休息啦，因为预见到今天会很累，所以特意订了附近小镇Forks的宾馆，价格不菲啊。在宾馆入住的时候门房还问我晚上去不去看烟火，我说太累了不去看了，对方听了感觉很惊讶，看来小镇上过节还是难得的大事件。

7月5日

今天的行程是上午继续看海，下午去公园的Quinault区看雨林。

奥林匹克国家公园的海滩都在西侧面向太平洋，我们昨天去的Rialto海滩相对比较靠北，今天沿着101高速一路往南，游览一连串海滩。为了赶早上的潮汐池，我们很早就挣扎着起床出门了。

首先到的是4号海滩，到的时候略微错过了最低潮的时间，不过还是能看见很多礁石形成的天然潮汐池，一只海星在礁石上趴着。

小海螺

一堆海葵，用手摸会有被吸住的感觉。

又发现一只大海星

这个沙滩上的礁石非常多，有很多潮汐池。

这些斜斜的岩石原本在大洋底部，但是在1500万年的板块挤压运动中逐渐移动到了现在的位置。

小螃蟹，有时会混在袋装虾皮里。

从步道到沙滩的最后一段要顺着绳爬上爬下，小狗又开始了夸张的表演。

草绿色的大蛞蝓

地上还有一条这种小蛞蝓，干巴的像根牙签。

红宝石海滩，位于第4海滩北面；我们因为要早起去第4海滩赶海，所以从第4海滩出来之后向北开了一小段回头路来的这里。

红宝石海滩上没什么小礁石，没有潮汐池，大礁石的样子还不错，今天早上没风，倒影很清楚。

小河入海前汇聚成的小池子

有没有一点点天空之镜的感觉

小狗被入海的小溪挡住了，我在海边的滚木上面坐着看热闹。

去往海滩的路上还有这种黄色的树莓

第3海滩，上面完全没有人。

小狗顺着海流爬到礁石上去了

礁石上也有很多海葵

海边的这些圆木可能很不稳定，公园特意提示要防止受伤；在岸上还好，如果在海里游泳被原木打到估计就危险了。

带黑色斑点的大蛞蝓，因为亮黄色的蛞蝓叫香蕉蛞蝓，我们就管这只叫做烂香蕉蛞蝓。

又一只蛞蝓，比脚掌还宽。

生命之树，这棵树非常难找，在宿营地里面。

Kalaloch溪步道，在宿营地的对面，同样非常难找，我们小走了两步。

地上长的苔藓类植物，看着像可爱的小梅子。

Kalaloch Ranger Station门口展示着鲸鱼头骨，我们在这里盖章的时候和ranger随便聊了聊，ranger很惊讶我们国家公园盖章小本上有如此多的印章。

印第安人用雪松雕刻的独木舟

从停车位去第2海滩要走一段步道，步道边的树很多多长了大包，我们就叫它瘤瘤树。我们头一次见到这么多长大包的树，觉得挺好玩的，但是这里也没有说明牌，不知道是什么原因形成的。

第2海滩也没啥人气，没看到其他的游客。

拍了几张照片，我们就回去了

第1海滩，今天最后一个海滩景点，这堆木头不好走，也没看到什么特别的景色，我们就没走到海边去。

第1海滩的步道边也有瘤瘤树

Quinault区入口的公园标识，这个区在公园东南部，名字源自这里的Quinault湖。这个区也是看温带雨林的地方，主要是一条环湖的路；但环线的后半圈是土路，我们分段去了铺路的部分。

七月溪旁边有个野餐点，我们决定正式野餐一下。野餐的时候有两只乌鸦在树上盯着我们看，我们“恰巧”不小心掉了块儿面包在地上，乌鸦也没有下来吃，还以为它们只是凑巧在旁边落着呢；等我们野餐结束刚走出去几步，就看到乌鸦下来吭哧一口把面包屑吃进肚里了，看来早就盯上了。

野餐点旁边就是七月溪步道，可以小走一下，隐隐约约能看到一点儿湖。

柏油路开到尽头就是步道口了，这里也有个Quinault雨林中心，但是没开门；同样是雨林区，这里却没啥人，很清静。

开始走步道啦，一共两条：Kestner开拓者步道和枫林空地步道，二者是连在一起的。

我们觉得这里的景色跟Hoh很像，只是游客很少，游览体验好太多了。

满树的大毛毛

古狗说是无梗接骨木，我也不确定。

像不像方便面条

桥底下有工作人员在采集水样

走到开拓者的农场遗址了

这里是十九世纪末凯斯特勒一家建设的农场，现在作为历史遗迹归属国家公园管理了。

木屋比我们之前看过的鬼镇新一些

黑猪撒尿

被遗弃的汽车，驾驶座已经被各种植物占领了，看着像一个大号的盆栽。

开始往回走，又进了树林。

又碰到了老朋友——蛞蝓

路上偶尔还要穿过一些小溪，应该是凯斯特纳溪和它的小支流。

步道的最后一段是连着枫林空地步道的，二者没有明显的界限。

走回步道口了，我们一路上都没碰到其他游客。

整个景区是围着湖建的，但我们一路上几乎都没看到有观湖的地方，就这里能看到一点，赶紧照个相。

大雪松步道，我们来的路上就想走这个步道，但没找到步道口；当时还有一对美国老夫妇也在找这个步道，结果我们谁也没找着。我们在出来的路上仔细用Google地图定位了一下，终于找到了这个隐秘的步道口，就是照片这里，被一堆小灌木档得死死的。

这条步道上的大树很多

步道被大树挡住了，这里很多大树都在2006年的风暴中被吹倒了，现在感觉已经很久没人维护的样子，怪不得步道口那么难找。

我们开始走今天的最后一条步道——Quinault雨林自然步道，这个步道在湖的另一侧，归属国家森林管理。

从这个步道穿过马路就可以走到湖边，湖边还有个小树桩可以坐一下。

终于看清楚湖的全貌了

步道会穿过Willaby溪，水流还挺充沛。

继续走步道，步道上的游客比湖对面的步道多了一些了，步道口的卫生间还是可以冲水的那种。

空心树干，透视效果很好。

沿着湖的东侧继续往里开，来到今天最后一个景点——大云杉树。看地图以为是个路边的景点，到了之后发现，距离最近的停车场是露营地，我们只能停在稍远一点的地方走过去。

我们走的捷径还得穿过一条小溪，小狗一脸不乐意的表情。

这里的湖景也很好

世界上最大的云杉树，感觉像是吸引游客自封的。

大云杉树58米高，周长18米，年龄超过一千岁了。

离开奥利匹克国家公园，准备去宾馆了。

宾馆不大，只有几间屋子，但装修的很有特色。

室内装修也挺有特色，我们在这里还遇到了一件趣事：我们今天挺累的，到宾馆大猪就洗澡了，并以最自然的方式趟床上了。我在准备晚饭时，我们的房门忽然被打开了，幸亏我们在门口放了箱子，屋外的人看见房里有人也赶紧退出去了。后来大猪去前台问了一下，原来是前台发错房间钥匙了，已经给走错的那家人重新分配了房间。

7月6日

我们今天从华盛顿州开始返程，第一个景点刘易斯和克拉克国家历史公园。

公园的总体挺分散的，在华盛顿州和俄勒冈州都有点，不过最主要的还是俄勒冈州这侧的克拉特索普堡。

这里主要是看这个堡垒的，这里是刘易斯与克拉克远征队1805年冬天的营地。

刘易斯与克拉克都是美军军官，他们受当时的总统杰弗逊委托，于1804年从圣路易斯附近的杜不瓦营地出发，目的是考察圣路易斯和太平洋之间的路线。1805年12月初远征队到达这里过冬，直到第二年3月开始向东返回。

整个营地感觉就是几间小木屋，内部很像大学宿舍，还是上下铺的。

当时过冬的地点是远征队投票决定的，队内克拉克的奴隶约克和印第安向导也都参与在内。

远征队虽然大部分都是陆军士兵，但是同时也是身兼多职，比如铁匠木匠厨师裁缝商人，沿途需要的技能都有人精通。

这里的冬天应该挺冷的，需要个大壁炉。

这个带桌子的屋子应该归属于远征队的两个领队刘易斯和克拉克

因为远征队主要成员都是陆军军人，所以这个营地也就是美国在太平洋沿岸设立的第一个据点，远征队每天早上点名安排任务，整个营地全天候有人执勤守卫。

可以看出整个营地就位于树林当中，搭建营地首先要开出一片空地，砍伐下来的木头可以用来盖小木屋，另外还要储备足够到第二年春天用的柴火。

营地背后还有挖掘的水井提供水源

不过这里冬天雨水比较多，所以远征队驻扎时地面上应该很泥泞，现在铺着木屑就没有这个问题了。

这就是远征队的印第安翻译萨卡加维亚，她的丈夫也是远征队的翻译同时还兼职厨师。萨卡加维亚背着的是他们的小孩，在远征队进行当中的1805年2月出生；因为有小孩随行，远征队沿途受到的敌意缓解了很多。另外说一句，电影《博物馆奇妙夜》第一部里面的女主角就是萨卡加维亚。

游客中心门口展示的独木舟，这可是远征队必不可少的交通工具，每天都要确认独木舟还在。

克拉特索普堡紧挨着哥伦比亚河的支流，这条支流现在就叫做刘易斯与克拉克河。

步道边上有很多木雕，造型都很淳朴，感觉像是印第安人做的。

蛞蝓木雕

日落沙滩也属于刘易斯与克拉克历史公园，这里很平坦，地上还有轮胎印，不远处有汽车在沙滩上晃悠。

据说远征队曾经在海边煮海水提取海盐，现在来看沙滩没什么特色，我们照了几张相就走了。

这个步道全称叫做从堡垒到大海，可以一路从游客中心走过来，我们当然是偷懒直接开到附近的。

开始游览俄勒冈州海岸线了，刚才的日落海滩算第一个，这里就是我们今天游览的第二个海滩——加农海滩。加农海滩在居民区里面，停车位不好找；我们扭扭捏捏地在路边找到一个小车位，挤在一棵小树的树杈下面。

这里景色很好，海滩也很平坦，沙子也细腻，感觉比加州和华盛顿州的沙子都好。

对面最大号的岩石叫做草垛岩

我们所在的湾区周围很多海滩入口都比较天然，没有修楼梯；这儿的海滩入口修得挺好，从这里上去，继续我们返程之路。

我们返程一直沿着101公路开，这条公路是俄勒冈海岸景观路，一路上有很多海滩和观景台。

这一带都属于Oswald West州立公园，观景台上还立着Oswald West的纪念牌，他是俄勒冈州第14任州长，任内大力推动了俄勒冈州的自然保护工作。

从这里俯瞰海岸线很不错

魔鬼碗州立自然区，可以走下去到海边；海滩我们看多了就没下去，特色还是在上面俯瞰这个魔鬼碗。

海豹岩州立保护区

最大的那块岩石确实挺像海豹的

我们觉得这个沙滩挺好看的，就走下来看看。

感觉这里真是水清沙幼，附近的居民真幸福。

抓到了一只小螃蟹

把小螃蟹放生，继续下一个景点。

魔鬼的搅奶桶，这里都属于Siuslaw国家森林，我们的国家公园年票终于起作用了，不过好像短时间停车不走下来的话也不需要花钱。

走到近前一看，水冲击在岩石上打出的泡沫还真有点奶油的意思。

海浪冲进这里，会有轰轰的响声，走到水边更震撼。

不过还是安全第一，毕竟偶尔浪还是挺大的。

Perpetua海岬景观区，这里有一条杰克船长步道，串联了很多景点，我们决定走一走。

之所以叫杰克船长步道，是因为杰克船长在他1778年3月11日的日志中记载到过这里。

看见了游客中心的牌子，步道上的指示牌说游客中心距离很近，我们本想去看看，走了一段发现根本没有游客中心的影子。

反正到了游客中心现在也不会开门，干脆走到哪儿算哪儿。

下一个停车场就是雷神之井了，其实从步道可以一直走过来，不过我们还是偷懒开车过来的。

下面就那片礁石就是我们的目的地

蒸汽号角，看说明牌上的照片，这里可以喷出很高的水柱；我们并没有看见，可能是涨潮时才有吧。

水洼里有很多小蝌蚪，不知道有多少能成功活下来。

这里就是雷神之井了，也是随着海浪发出轰鸣声。

古狗上面的中文翻译叫做地狱之门，也算贴切。

这里一定要小心，外面的海浪看着不高，可是到了雷神之井里面会瞬间涨落好几米，对比上图就知道了。

时不时来个大浪，就有惊涛拍岸，卷起千堆雪的意境。

天色渐晚，我们玩了一会儿就回车了。

今天最后一个景点，眼镜蛇瓶子草州立自然点，自然就是看眼镜蛇瓶子草的了。这种植物也叫加州瓶子草，1841年才被发现，只生长在北加州和俄勒冈州的冷水沼泽中，野外很稀少。

眼镜蛇瓶子草会散发甜蜜的味道，吸引小虫到它的捕虫瓶里消化掉。

外形很像吐信子的蛇，这也是名字里面眼镜蛇的由来。

今天的行程圆满结束，去宾馆休息啦，明天继续沿俄勒冈海岸线南下。

7月7日

今天的第一站是俄勒冈沙丘国家休闲区

路边是树林，穿过树林就是沙丘了，更远的地方是大海。

走上沙丘了，我们之前在研究日本的旅游攻略，知道日本有个鸟取沙丘，也在海边，会不会跟这里的景色差不多呢。

我们出来的比较早，没有其他的游客，沙丘上也没有步道标志，手机也没信号，走得还有点转向。

走半天才看见一个步道的标志，但是就这么露个头毫无信息量啊，我们还是不知道走的对不对。

面对这毫无标志的步道，我们居然还找到了点儿在沙漠里的感觉。

路上看到了一些动物的脚印

远处蓝蓝的就是大海

我们本来还打算走到海边儿来着，但是这沙子路实在太难走，而且还处于迷路的状态，只能哪儿来哪儿回了。

小狗爬沙丘爬赖吧了

沙丘走起来很累，我们回家查看了一下APP上的记录，其实一共也就走了一英里，但是体力消耗很大。

终于看到路标了，算是找到回去的路了。

俄勒冈沙丘国家休闲区也包括了一些没有沙丘的景点，我们稍微走了下，觉得不如沙丘那么有特点。

Tahkenitch溪步道，主要就是看海边的小溪，步道上蚊子略有点多。

俄勒冈沙丘的游客中心位于附近的小城里兹波特，因为疫情没有开门。

另一个沙丘范围内的景点，可以看个小湖。

玛丽湖

我们觉得湖景一般，但路上有点意思，我们每走一步都能听到路边有窸窸窣窣的声音，仔细看路边的草丛，原来是有很多小蛇在爬来爬去。

抓拍到一截蛇尾巴，看得鸡皮疙瘩都起来了，赶紧往回走，发现之前跟我们后面的一家人早就撤了。

第二个景点——人脸石，真的很像。关于人面石的形成，还有一个Coquille印第安人的传说：据说生活在山里的印第安酋长Siskiyou带着族人来海边探访Wecoma部族，Wecoma部族传说海里住着魔鬼Seatka，但是Siskiyou的女儿Ewauna不相信，晚上带着自己的狗Komax和小猫们来海里游泳，结果遇到了Seatka被变成了石头。人面石就是Ewauna的脸，而西面那一串小石头就是Ewauna的小猫们。